Ostafrika Teil I - “Ihr werdet euch wie zu Hause fühlen!”

Nach den weihnachtlichen Festtagen haben Iselin und ich uns unseren ersten Urlaub gegönnt. Am Samstag, 27.12.2014, klingelten um 5 unsere Wecker, damit wir um 7 am Busterminal in der Innenstadt sind. Da sollten wir dann unsere Quittungen in ein Ticket tauschen und „boarden“ - Abfahrt: 8.00. Soweit die Theorie. In der Praxis war zunächst noch das Büro geschlossen, dann fühlte sich niemand für die Tickets verantwortlich. Halb Acht saßen wir dann dennoch im Bus bereit zur Abfahrt. So saßen wir wohl 2 Stunden und reell verließ der Bus um 10.00 den Parkplatz in Kampala Down Town. Wir hatten zwei Plätze ganz vorn neben dem Fahrer „ergattert“ - wegen der tollen Aussicht, der Beinfreiheit und weil wir uns diese Sitzbank nicht mit 2 bis 5 weiteren Menschen teilen mussten. Blöde Idee, wie sich bereits nach 10 Minuten Fahrt herausstellte. Das, was der Fahrer da trieb (Essen, Trinken, Telefonieren, SMS schreiben, sich umdrehen und mit seinem Kumpel quatschen), bzw. nicht trieb (auf die Straße gucken, Bremsen, in den Kurven auf der eigenen Fahrspur bleiben) wollte ich eigentlich gar nicht wissen – davon, dass ich den Gegenverkehr sehen konnte ganz zu schweigen. Die sechs Stunden Fahrt verbrachte ich also entweder mit krampfhaft geschlossenen oder weit aufgerissenen Augen. Da gab es dann auch nach gerade einmal einer Stunde Fahrt direkt etwas zu sehen: Auffahrunfall. Ein Matatu und zwei PKWs kamen nicht so aneinander vorbei, wie sie wollten, wir hatten bei der ganzen Sache das Matatu in der Stoßstange kleben – direkt vor unserer Nase sozusagen. Iselin durfte eine Aussage machen, aber da auch noch andere Passagiere etwas sagen wollten, Menschen, die in der letzten Reihe saßen, Menschen, die vorher geschlafen hatten, dauerte die ganze Sache etwas länger. Nach nur 60 Minuten durften wir dann aber schon weiter fahren – die Fahrzeuge, die den Unfall verursacht hatten, waren schon längst weg.
Gegen 17:00 (statt 14:00) erreichten wir dann unser Zwischenziel: Kabale – West-Uganda. Ach ja – ich habe euch ja noch gar nicht verraten, wo denn die Reise hingeht. Wir wollen zum Lake Bunyonyi und danach weiter nach Ruanda. In Kabale hoben wir also Geld ab und haben etwas gegessen um dann, bevor es dunkel wird, um 18:00 zwei Bodas zu unserem Hostel zu nehmen. Nach ca. 20 Minuten Fahrt durch eine traumhafte Landschaft – Berge, Wiesen, Felder, „Urwald“ und natürlich dem See – immer schön bergauf (der Trick ist, mit dem Hintern auf dem Boda weit nach hinten zu rutschen, um sich dann mit dem Oberkörper nach vorne zu lehnen, mit der einen Hand die Handtasche mit der teuren Kamera festzuhalten und mit der anderen sich selbst am Boda hinter/unter dem Rucksack) erreichten wir glücklich Lake Bunyonyi Gorilla Packers. Ein Zimmer mit direktem Blick auf den See – und mit heißer Dusche. Warmes Wasser von oben – das gab es ja schon seit 4 Monaten nicht mehr! Duschen, in mehrere Kleidungsschichten einpacken (in dem Teil Ugandas wird es Nachts unglaublich kalt – geschätzt 15°C) und ins Bett. Die nächsten zwei-einhalb Tage verbrachten wir schwimmend (auch das erste Mal seit Ausreise), Kajak fahrend, sonnend, lesend und mit einer Inseltour, auf die uns eine amerikanische Familie mitgenommen hat, die schon seit einigen Jahren in Kampala lebt und auch in unserem Hostel gebucht hatte. Traumhaft war es da!

Inseltour - "Punishment Island", da wurden schwangere, unverheiratete Frauen ausgesetzt

Blick auf den See

Dienstag Mittag dann zurück nach Kabale, von da aus mit einem Taxi zur ruandischen Grenze, Einreise, Weiterfahrt nach Kigali, der Hauptstadt Ruandas. Erwartungen hatten wir auf dieser Fahrt viele, hatten uns doch alle von Ruanda vorgeschwärmt: der westliche Standard, die Ordnung, die Sicherheit: „Ihr werdet euch wie zu Hause fühlen!“. Das, was wir vom Taxi aus sehen konnten entsprach dem eher nicht. Sah auch aus, wie in Uganda. Ja, die Straße war viel besser, als wir es gewohnt sind und es gab sogar Straßenschilder und Zebrastreifen – an diese Regeln wurde sich aber auch nur partiell gehalten – aber die Häuser am Straßenrand, die kleinen Grocery Stores, die Menschen... auch Ruanda ist halt Ostafrika. In Kigali selbst das gleiche Bild: organisierter und weniger überfüllt als Kampala und es gibt überall Bürgersteige und vor allem im Botschaftsviertel sehen die Straßen top aus, aber die Geschäfte sind die gleichen, die Händler.. Wie zu Hause habe ich mich nicht gefühlt. Doch tendenziell stimmt es schon – man hätte durchaus auch in einem südlichen europäischen Land sein können – aber Deutschland sieht anders aus. Die markantesten Unterschiede zwischen Kigali und Kampala? Bodafahrer müssen einen Helm für ihre Fahrgäste mitnehmen (Helmpflicht für alle) und tragen Westen mit ihrer Registrierungsnummer. Es gibt Ampeln (mit Zeitanzeige!), Verkehrsschilder, Zebrastreifen, Gehwege, Straßenlaternen.. Mit der Englischen Sprache muss man nicht unbedingt weiterkommen – Ruanda war eine französische Kolonie – aber das Bildungssystem wurde vor ein paar Jahren auf Englisch umgestellt. Man sieht auf den Straßen kaum Kinder und kaum schwangere Frauen, dafür scheint Rauchen in der Öffentlichkeit akzeptierter, als schön scheint auch eher dünn zu gelten.
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Am zweiten Abend war dann auch schon Silvester – ja, was soll ich sagen? So wenig jahreswechselmäßig habe ich mich noch nie gefühlt. Die Straßen, durch die wir gelaufen sind, waren wie leer gefegt, in den Bars war kaum etwas los, es gab kein Feuerwerk.. Mir wurde nur noch einmal sehr deutlich bewusst, dass schon mehr als 1/3 meiner Zeit hier, hinter mir liegt und dass nun, da 2015 ist, auch das Thema Studium wieder Priorität bekommen muss. Also ein sehr ruhiger Jahreswechsel für mich in Ruanda, der viel Raum zum Nachdenken gegeben hat. Gute Vorsätze? Unsere Wohnung weiter einrichten, mehr Sport machen und meinen Blog wieder regelmäßiger zu pflegen.
Wie sah sonst so unser Urlaub aus? Wir haben in Kigali das Genozid Museum und 30km außerhalb eine der Kirchen, in der immer noch Leichname auf ihr Begräbnis warten und die blutigen Kleidungsstücke der Opfer unangetastet zu sehen sind, besucht. Das war beides sehr berührend und das mulmige Gefühl, bei dem Gedanken daran, dass das alles noch gar nicht lange her ist, konnte ich auch den Rest des Tages nicht mehr abschütteln – anschließend in dem Bewusstsein durch die Straßen zu laufen, dass nahezu jeder, der mir begegnet, diese grausige Zeit selbst miterlebt hat, war eine sehr sehr seltsame Erfahrung.
Die restlichen Tage haben wir uns noch einige schöne Viertel angesehen, Künstlerhäuser besucht und sind an einen See gefahren wo wir dann zum ersten Mal ganz dicht vor einem „Crane“, dem Nationalvogel Ugandas (der, der auch auf der Flagge zu sehen ist), standen. Da muss man ins Nachbarland fahren um den eigenen Nationalvogel zu sehen..

Sonntag Abend ging es dann mit dem Nachtbus zurück nach Kampala. Dieses Mal mit einem etwas besseren Busunternehmen – verstellbare Sitze, Registrierung der Passagiere und des Gepäcks, pünktliche Abfahrt, kurze Toilettenpausen.. Von 7 Uhr Abends bis 5 Uhr am Montag Morgen waren wir also wieder unterwegs und ich war selbst von mir überrascht, wie froh ich war, wieder „zu Hause“ zu sein. Kampala, diese Stadt, die mich oft genug in den Wahnsinn treibt, habe ich dann doch sehr vermisst – den Trubel, meine Plätze und Geschäfte, meine Freunde und Kollegen und vor allem das Gefühl, sich auszukennen. Das war glaube ich mit das schönste an dieser Reise: Heimweh nach Uganda zu erleben und dadurch zu merken, dass man wirklich, wirklich angekommen ist.

Von der Exceltabelle zum Babygeschrei

der versprochene Urlaubspost muss nun leider doch noch ein wenig warten – zunächst ein Update zum Projekt

Am 17. Dezember war es endlich so weit: ich verließ meinen Schreibtisch im Öffentlichkeitsarbeitsbüro und begann meinen ersten Tag im Public Health Departement (PHD). Diese Abteilung vereint die verschiedensten Bereiche unter sich: HIV/AIDS-Klinik, Tuberkulose-Klinik, Schwangeren-Betreuung, Immunisierung (vor allem von Kindern im Alter von 3 Wochen bis 9 Monaten), PMTCT-Clinic (Prevention of Mother to Child Transmission = Schutz des ungeborenen Kindes, von der Mutter das HI-Virus übertragen zu bekommen), Nutrition (Ernährungsstandbestimmung und Ernährungsberatung) und Community-Outreaches, School Health und Homevisits (Gesundheitsversorgung in Gegenden mit schlechtem Zugang zu Gesundheitszentren, Schulgesundheit und Hausbesuche). Das PHD ist die größte Abteilung des Lubaga Hospitals. Ein Teil der Krankenschwestern und Hebammen arbeitet allerdings nur in Teilzeit dort und den Rest ihrer Zeit auf anderen Stationen des Krankenhauses.

Meine ersten Tage verbrachte ich auf der Immunisierungsstation. Ich durfte Polio-Schluckimpfungen in Kindermünder tropfen, die Impfungen mit vorbereiten und Mutter-Kind-Pässe ausfüllen.

Die Mütter kommen gegen 8 Uhr in das Krankenhaus, müssen sich registrieren, bezahlen und hören sich dann einen kurzen Vortrag zum richtigen Umgang mit dem Kind an. Anschließend gehen sie zu der Terrasse, auf der die Kinder geimpft werden. Die Mütter legen ihre Pässe auf den Tisch an dem die Impfschwester arbeitet und setzen sich. Der Stapel wird dann von unten nach oben abgearbeitet: die Mutter wird aufgerufen, es wird geschaut, welche Impfungen das Kind bekommen soll (unter anderem Polio / Masern / Röteln / Tetanus / …) und dann wird je nach Impfung in die Oberarme oder Oberschenkel geimpft. Dabei kann man quasi runterzählen, wann das Baby zu schreien anfangen wird und es gibt natürlich unter den kleinen wartenden Patienten auch viele Solidaritätsheuler, so dass immer ein recht ausgeprägter Lärmpegel auf dieser „Station“ herrscht. Die Haut der Kinder wird dabei nicht desinfiziert sondern nur mit einem in Leitungswasser getauchten Wattebausch gereinigt – die Spritzen hingegen werden steril ausgepackt und auch ordnungsgemäß in einer Gefahrenbox entsorgt. Keine der Impfschwestern trägt Handschuhe, was ich bei der HIV Quote in Uganda nicht riskieren würde. Nach einigen Tagen wurde mir angeboten, dass ich doch auch Impfen könnte, was ich aufgrund meiner fehlenden Kenntnisse trotz Neugier dankend abgelehnt habe. Ich hoffe jedoch, dass mit bei Gelegenheit eine der Schwestern den Umgang mit einer Impfspritze zeigen kann. Zwischen 13.oo und 15.oo sind dann alle Mütter bei uns durch und ich darf Feierabend machen während die zuständige Impfschwester Inventur in der Kühltruhe macht.

Nach einer Woche wechselte ich zum Outreachprogram. Ich bin also einige Tage mit auf Hausbesuche gefahren und habe dort hospitieren können, während die Schwester die vor allem bettlägrigen Patienten untersucht und Medikamente verschrieben hat. Bei diesen Besuchen fühlte ich mich immer ein wenig wie ein Eindringling, denn oft waren mir die genauen Abläufe nicht klar (das ungeschriebene Gesetz in Uganda, vor jemandes Haustür die Schuhe auszuziehen schien für medizinisches Personal in manchen Haushalten nicht zu gelten), ich konnte nur sehr rudimentär mit den Patienten kommunizieren und schlussendlich habe ich dort noch nicht einmal etwas gemacht, sondern nur da gesessen und observiert. Die anderen Tage war ich mit bei den Community Outreaches im Großraum Kampala. Dort habe ich auch bei der Immunisierung der Babies und Kinder und bei der Medikamentenausgabe mitgeholfen. Je nach Gebiet und damit verbunden je nach Patientenzahl, verbringt man dort seine Zeit von 9.30 bis 16.30.

Die vergangenen Tage war ich nun in der HIV/AIDS-Klinik. Meine Aufgabe dort war es, die Patienten, nachdem sie sich registriert und ihre Akte bekommen haben, zu „vermessen“: Name, Alter, Wohnort, Gewicht, Temperatur, Ernährungsstand. Nachdem ich diese Werte aufgenommen habe misst eine Schwester Blutdruck und erfragt Dinge wie Beschwerden (Husten,...) oder die letzte Regelblutung (um sie ggf. zur Schwangerenberatung und in die PMTCT überweisen zu können). Es wird außerdem geschaut, ob der Patient neue Termine für Tests/Blutuntersuchungen braucht und die Schwester stellt fest, ob ein Gespräch mit dem Arzt oder eine Ernährungsberatung notwendig sind. Hier arbeite ich von 8 bis 13.oo oder 14.oo - ohne Pause aber dafür habe ich früh frei (..und kann Wäsche waschen..). Was das Krankenhaus auch anbietet sind Hausbesuche bei neu registrierten HIV/AIDS Patienten um ihnen beratend zur Seite zu stehen, wie sie die hygienischen Bedingungen in ihrem Haus verbessern können. Wenn jemand positiv auf HIV getestet wurde stehen ihm außerdem verschiedene Gesundheitsleistungen kostenfrei zu – unter anderem Krebs-screenings und Urintests von Schwangeren.

Demnächst werde ich noch einen Einblick in das Natural Family Planning Project bekommen können und auch in die Schwangerschaftsvorsorgestation.

Ich bin derweil (doch schon - die Zeit verfliegt!) auf meinem Zwischenseminar mit den Tanzania Freiwilligen und werde diese auch ab Montag für 1 bis 2 Wochen besuchen fahren.

etwas Niedliches zum Schluss: Mama mit Baby im Botanischen Garten in Entebbe beim Zwischenseminar

Grashüpfer statt Lebkuchen II

Iselin und ich waren unterdessen, parallel zum Vorweihnachtstrubel, weiterhin auf Wohnungssuche. Weiterhin, weil wir bereits Mitte November den Versuch unternommen hatten, uns für Dezember etwas zu suchen – da wurde uns jedoch gesagt, wir sollen es doch 3 bis 5 Tage vor unserem gewünschten Einzugsdatum noch einmal versuchen – zwei Wochen würde uns niemand eine Wohnung reservieren. Also gut: dann suchen wir halt nochmal später, ganz spontan (diese Vorgehensweise widersprach nun wirklich vollkommen meinem gewohnten Planungssinn). Wenn man hier eine Wohnung sucht funktioniert das grundsätzlich auf zwei Wegen: 1. über Verbindungen, 2. über einen Broker (=Makler). Ich streute also unter meinen Kollegen die Information, dass ich auf Wohnungssuche war, wir riefen bestimmt 10 Broker an und trafen uns mit dreien, wir besichtigten eine Wohnung von einem ugandischen Freund und entschieden uns dann auch für diese. Die Wohnung wäre allerdings erst am 5.12. frei – ist ja nicht schlimm, eine Woche können wir ja auch noch in der Gastfamilie bleiben. Wir sagten also unseren Brokern ab und freuten uns auf unsere erste gemeinsame Wohnung. Am 1.12. also vier Tage vor dem geplanten Umzug bekam ich dann einen Anruf von unserem Freund/Vermieter, dass das mit der Wohnung wohl so doch nichts werden würde. Sein Bruder bräuchte diese noch einmal ein paar Wochen und die vereinbarten Renovierungsarbeiten waren ihm nach nochmaliger Überlegung doch zu aufwendig und zu teuer.. Da standen wir nun also da, hatten unseren Gastfamilien gesagt, dass wir ausziehen würden und hatten nun doch keine Bleibe. Nach vielen, vielen weiteren Wohnungsbesichtigungen riefen wir dann einen Broker vom Anfang erneut an: die Wohnung, die er uns da gezeigt hatte und die wirklich wunderschön, wenn auch eigentlich ein wenig zu teuer war, war noch frei! Wir sind also direkt am nächsten Tag, am 18.12. dort hin gefahren, haben 3 Monatsmieten bezahlt (1,5 Millionen UGX) und uns wurde versprochen, die Wohnung innerhalb von zwei Tagen bezugsfertig zu machen (Streichen, Putzen, Steckdosen nachjustieren..). Das heißt: Umzugstermin Samstag der 20.12.2014. Ich rief einen Special Hire Driver (privater Taxifahrer) an und bestellte für 12:00 einen großen Kombi, 6Sitzer - „wir sind zwei Personen mit sehr viel Gepäck und einem Regal!“. An besagtem Tag packte ich also meine sieben Sachen und „pünktlich“ 12:45 fuhr ein sehr sehr kleines Auto vor meiner Einfahrt vor. Wider aller Hoffnung war das wirklich das bestellte große (Umzugs)Auto. Es folgten Diskussionen, erneute Verhandlungen und die Abfahrt des angeheuerten Fahrers, der probieren wollte, etwas Größeres aufzutreiben. Überrascht war ich nicht – ich hatte jedoch eher erwartet, dass er einfach gar nicht oder an einem anderen Tag auftauchen würde.. Das Glück war aber dann doch mit uns: ein Cousin fuhr zufällig vorbei und diesem gehört ein Allrad-Safari-Fahrzeug. Kurzerhand wurde also ihm der Auftrag übergeben, mein Regal wurde aufs Dach geschnallt, Iselin mit ihrem Gepäck auf dem Weg aus Nansana eingesammelt und im vierten Matratzenladen (so etwas dauert hier: Verhandeln, Weggehen, zurückgerufen werden, Verhandeln, endgültig Weggehen und den nächsten Händler aufsuchen..) kauften wir uns unsere „Betten“, die auch hinten ans Auto gebunden wurden. Die Trockenzeit war auch an diesem Tag wieder beispielhaft trocken und heiß – so macht Umziehen, vor allem da nicht ins Erdgeschoss, Spaß..
Aber dann war es endlich so weit: wir hatten UNSERE Wohnung. Wir können selbst bestimmen, wann und was wir essen möchten, wir können zeitig ins Bett gehen aber auch spät nach Hause kommen, ohne jemanden zu stören..

Erstes Frühstück auf unserem Balkon

Der 4. Advent konnte nun also endlich in den eigenen vier Wänden begangen werden: Weihnachtsmusik, Kerzen, Mini-Adventskranz, Zimttee und Lebkuchen – so langsam wurde es dann auch mir bewusst: in drei Tagen ist Heiligabend! Und ich freute mich wirklich darauf, das hätte ich nicht mehr erwartet, aber mit dem Wissen, den 24. fast wie zu Hause verbringen zu können, ging es dann doch.

Als es um 7 dunkel geworden war, setzten wir uns mit unserem Weihnachtstee neben unseren Baum und es wurde gelichtelt und beschert. Das war wirklich schön – fast wie zu Hause, welches dank skype auch anschließend noch für eine halbe Stunde nach Uganda geholt wurde.

Am 25.12. fuhren wir also bei Zeiten nach Nansana, um bei den Weihnachtsvorbereitungen in meiner Gastfamilie zu helfen. Es wurden wieder Berge an Essen gekocht für das unter anderem 3 Hühner und eine Ziege geschlachtet wurden. Die Ziege wurde dann direkt neben mir und meinem Berg Gemüse, das es zu schnippeln galt, mit einer Machete zerlegt. Die Angst um mein Kleid schien mir wohl ins Gesicht geschrieben, denn alle meine Gastbrüder lachten mich aus.

Statt um 2 wurde um 5 gegessen und da die Anfangszeit nicht eingehalten wurde schien man wohl zu der Entscheidung gekommen zu sein, das ganze Programm über den Haufen zu werfen. Die festlichen Reden verschiedenster Familienmitglieder wurden also übergangen und man ging sofort dazu über, diverse Kuchen anzuschneiden (eine meiner Gastschwestern hatte Geburtstag und es gab noch einen Weihnachtskuchen und Kuchen, deren Bedeutung mir nicht ins Englische übersetzt wurde). Das Anschneiden von Kuchen wird im Übrigen sehr häufig, zu so ziemlich jedem Anlass, zelebriert. Man schickt Dankeskuchen, Kuchen nach einer Hochzeit, zur Geburt eines Kindes, zum Geburtstag.. Diese Kuchen sehen zu 90% folgendermaßen aus: Rührkuchen in hell oder dunkel, quadratisch, rund oder herzförmig und immer fingerdick mit Zuckerguss überzogen auf welchen in bunter Zuckerschrift die Bedeutung des Kuchens geschrieben steht.

links das Geburtstagskind

rechts die hochrangigen Familienmitglieder

Der nächste Programmpunkt – die Geschenkepräsentation – wurde dann wieder planmäßig abgehalten. Die hochrangigen Familienmitglieder (mein Gastvater, die Gastmutter, eine Schwester des Vaters und eine mir unbekannte Frau) durften auf Stühlen auf der Veranda sitzen und wir, publikumsartig, auf Stühlen zu ihren Füßen. Einzelne Namen wurden verlesen (neben den vier erwähnten noch drei andere) und diese Personen wurden dann beschenkt: man tanzt mit seinem Geschenk zu der jeweiligen Person, umarmt sich und legt das Geschenk auf einen Tisch. Wenn die Runde für die Person vorbei ist, packt er seine Geschenke zusammen und macht Platz für den Nächsten. Geschenke werden in Uganda grundsätzlich nicht sofort ausgepackt, sondern erst wenn man allein ist, so konnte ich leider nicht sehen, wie gut meine Weihnachtsgeschenke bei meiner Gastfamilie ankamen. Danach war der „offizielle“ Teil des Weihnachtsfestes beendet und es wurde getrunken, getanzt und sich unterhalten bis dann gegen halb 12 die ersten Gäste den Heimweg antraten nachdem ihnen die angemieteten Plastikstühle quasi unter dem Hintern weggeräumt wurden waren. Iselin und ich fuhren zurück nach Hause und machten uns dann aber von da aus noch einmal auf den Weg, denn wir hatten erfahren, dass man an Weihnachten, nachdem man mit seiner Familie gefeiert, getrunken und gegessen hat noch weggeht. Die Bars und Clubs waren auch wirklich gut besucht und in der einen oder anderen Ecke der Tanzfläche konnte man Weihnachtsmützen entdecken...
Nachdem wir uns am 26. von der ganzen Weihnachtsfeierei erholt hatten, machten wir uns am 27. früh um 6 auf den Weg in den Urlaub – doch dazu mehr im nächsten Eintrag!

Bis dahin wünsche ich euch allen (wenn auch ein wenig spät) einen guten Start ins Jahr 2015 und danke euch von Herzen für die Unterstützung jeglicher Art, ob durch euer „Zuhören“ hier auf meinem Blog, durch Briefe und E-Mails oder durch Care-Pakte. DANKE!

Grashüpfer statt Lebkuchen

Guten Abend ihr Lieben,

zunächst: es tut mir sehr, sehr leid, dass es hier so still geworden ist in den letzten (ach herrje inzwischen bereits) Monaten – aber ich werde deshalb nicht schlecht schlafen. (Anm. d. Kängurus)
Wieso weshalb warum? Nun, erst war es mein Internetstick, der wochenlang nicht so wollte wie ich und als dieses Problem behoben war hat sich dann direkt mein Laptop höchstselbst verabschiedet. Der ugandische Staub und die Transportbedingungen der ersten Wochen sind ihm schlussendlich wohl doch zu viel geworden und nun habe ich erst einmal keine funktionierende Tastatur mehr. An dieser Stelle: DANKE Iselin, dass ich deinen Laptop nutzen darf.
Nun zum eigentlichen Eintrag:

Ende November und somit der erste Advent rückten immer näher und ich hoffte vergeblich auf die besinnliche Vorweihnachtsstimmung, waren es doch meist um die 30°C mit Tendenz nach Oben, denn die Trockenzeit beginnt ungefähr zum Dezember. Neben den für mich völlig verkehrten klimatischen Bedingungen fehlten der schöne Stress der Geschenkebesorgung, das Lichteln ab 16.00, der Geruch von Zimt, Glühwein und frisch gebackenen Weihnachtsplätzchen und vor allem, dass man zu dieser Zeit des Jahres eigentlich mit seiner Familie zusammenkommt – Adventskaffee bei Oma, Backen mit der kleinen Schwester, Dekorieren mit Mama..
Ein bisschen weihnachtlich wurde es dann doch bei mir, denn es waren Päckchen aus Deutschland angekommen, die unter anderem Weihnachtsgebäck und -tee und einen Adventskalender enthielten. Türchen für Türchen wurde es also bei mir heißer und trockener, aber Weihnachten wurde auch immer präsenter. Ganz nach amerikanischem Vorbild wurden Geschäfte, Einkaufszentren, Büros und Banken in ein blinkendes, buntes Lichterspektakel getaucht. An jeder Ecke gab es nun Plastikweihnachtsbäume, glitzernde Deko, und die „besten Geschenkideen für das Fest“ zu erwerben. (Beliebte Geschenke sind, habe ich mir sagen lassen: Reiskocher, Thermoskannen, Schmuck und Süßigkeiten) Einige der Kollegen in unseren Projekten fingen bereits Mitte November an, sich auf Weihnachten vorzubereiten – viele haben ihre Rasen gemäht, die Bäume im Vorgarten verschnitten und die Wände noch einmal neu gestrichen (Was hier meist so aussieht, als hätte ein Kind mit dem Farbeimer gespielt – es wird dort partiell gestrichen, wo es offensichtlich notwendig ist und eine Marmorierung der Wände ist das Ergebnis..). Auch meine Gastfamilie traf sich inzwischen fast täglich in der Küche zu Krisensitzungen an denen auch Familienmitglieder teilnahmen, die nicht hier wohnen. Das Thema der Treffen: Weihnachten. (wird in Uganda am 25.12. gefeiert) Dieser spezielle Tag sollte in unserem Haus zelebriert werden: Mr. James und Familie laden ein! Die Einladungslisten, auf die ich einen Blick werfen konnte umfassten 5 A4 Seiten, dicht beschrieben. Es wurde ein Programm erstellt mit Uhrzeit und verantwortlicher Person, es wurden Komitees gebildet und Einladungskarten und -SMS verschickt. Einen solchen organisatorischen Aufwand fürs Weihnachtsfest habe ich bisher in noch keiner deutschen Familie erlebt.. Als dann der erste Advent heran gekommen war, verbrachte ich diesen in der Gastfamilie und teilte mit allen meine Lebkuchen, die auf großen Anklang stießen. Den darauffolgenden Sonntag fuhren Iselin und ich an den Victoriasee (wenn schon eine seltsame Adventszeit, dann wenigstens komplett „verkehrt“) und gruben unsere Füße in den Sand und hielten unsere Nasen in die äquatoriale Sonne. Man kommt sich dort wirklich vor, wie am Meer – wunder, wunder schön!

Die Trockenzeit bringt nun nicht nur die offensichtlichen Dinge wie Trockenheit, Hitze, sehr viel Staub und Dreck, eine hohe Geruchsintensität und leere Wassertanks mit sich, sondern auch Grashüpfer und Mangos. Letzteres wurde von uns Freiwilligen mit großem Hallo begrüßt: frische Mangos für ca. 10 bis 20 Cent! Die Grashüpfer hingegen lösen bei der örtlichen Bevölkerung einen regelrechten Hype aus. Man kann diese tassenweise, fast überall, kaufen: an jeder Straßenecke, durchs offene Matatufenster oder bei der Nachbarin. (Ensenene = Grashüpfer) Mit „Ensenene, Ensenene“-Rufen werden einem Plastiktütchen mit den Tierchen unter die Nase gehalten. Erwerben kann man diese in verschiedenen „Verarbeitungsstadien“: lebend, tot ohne Gliedmaßen oder bereits frittiert und gewürzt. Mit jedem Schritt werden die Grashüpfer teurer. Bekommt man die naturbelassene Variante noch für 15cent pro Tasse, so bezahlt man für die gerupften Tiere schon 50cent und für die verzehrfertige Variante 1€ und mehr. Angelockt durch riesige Scheinwerfer springen/fliegen die Insekten in Trichter aus Wellblech aus denen sie dann nicht mehr von allein heraus kommen. Meine Grashüpfererfahrung kam ziemlich unvorbereitet am 3. Advent. Ich hatte mich gerade, noch völlig verschlafen, aus meinem Zimmer in Richtung Latrinen getraut, festgestellt, dass ein verregneter grauer Gewitterhimmel über mir hing und wollte mich eben wieder mit Buch und Tee ins Bett bewegen als ich über eine Schüssel lebendiger Grashüpfer in unserer Küche stolperte.

Rose, meine Gastschwester, fragte mich ob ich Angst vor den Tierchen hätte und nachdem ich das unsicher verneint hatte bat sie mich um Hilfe bei der Zubereitung. Da kann ich ja schlecht nein sagen, außerdem roch das nach einer der Erfahrungen, die ich mir erhofft hatte zu machen. „Rose, wie tötet ihr die Grashüpfer denn?“ Als Antwort bekam ich nur einen verständnislosen Blick, sie tauchte ihr Fingerspitzen in Asche, schnappte sich ein kleines grünes Tier und begann ihm systematisch Beine, Flügel und Fühler auszurupfen. Der immer noch lebende und sich windende Rumpf des Tieres wurde in eine zweite Schüssel geworfen. Aha – die Tiere werden also nicht getötet, zumindest nicht „kurz und schmerzlos“. Na gut: dann mal ran! Für die nächsten drei Stunden rupfte ich also Grashüpfer, was zu Anfang gar nicht so einfach war, wie es aussah, denn die Grashüpfer winden sich, beißen und der Körper ist ganz weich, so dass man sehr genau schauen muss, wo man sie anfasst damit man sie nicht zerquetscht, wenn man ihnen Beine und Flügel ausreißt.

Nach dem Rupfen werden sie nochmal gewaschen und dann zusammen mit Zwiebel, Paprika, Tomate und Gewürzen in Öl angebraten. Fertig schmecken sie ein bisschen wie Chips, ein bisschen nach Schrimps (auch die Konsistenz ist ähnlich der Meerestiere) und ein bisschen nach.. Grashüpfer?

der restliche Eintrag folgt innerhalb der nächsten beiden Tage also schaut dann bitte nochmal rein

Und wenn mal was passiert, dann alles auf einmal.

Letztes Wochenende war für Samstag, den 11.10.14, Sarahs und meine „Welcome Party“ angesetzt. Meine Gastfamilie hatte die Verwandtschaft eingeladen und wir einige Mitfreiwillige. Früh sollte eingekauft werden, um dann Berge von Essen produzieren zu können. Hier musste ich die ganze Sache allerdings unplanmäßig verlassen, denn eine Fahrt zum Arzt tat Not. Iselin war es schon die letzten Tage nicht sonderlich gut gegangen und als dann Freitagabend Fieber dazu kam fiel die Entscheidung, doch besser einen Mediziner einen Blick drauf werfen zu lassen. Mit der bloßen Entscheidung ist es hier aber nicht getan – mal eben um die Ecke zu seinem Hausarzt des Vertrauens zu gehen, funktioniert hier nun einmal nicht. Was braucht mann denn überhaupt, wenn man hier zum Arzt geht? Geld! Viel Geld – wie viel hier eine Behandlung wohl kostet? Hm vielleicht noch den Impfausweis und das Formblatt von der Versicherung?! Englische Vokabeln, um Symptome beschreiben zu können und pack bitte eine Wasserflasche ein. Es wurden andere Freiwillige, das Internet und der Reiseführer befragt und die Wahl fiel schlussendlich auf das „International Medical Center“ – Anschrift: irgendwo auf der Bombo Road in einem dubiosen KPC building. Hm. Naja – lass uns erst einmal nach Kampala fahren. Im Taxi Park finden wir bestimmt ein Matatu, dass dort hinfährt. Gesagt getan: einmal Matatufahrt nach Kampala. Definitiv nicht die schönste Sache, wenn es einem schlecht geht. Mit mehr Menschen als Sitzplätzen in den Minibus gequetscht zu sein, der mit unzureichender Federung dafür mit ausreichender Geschwindigkeit auch wirklich keines der zahlreichen Schlaglöcher auslässt. Wenn man das dann nach knapp einer Stunde überstanden haben sollte wartet die nächste gesundheitsfördernde Maßnahme – sich einmal über den überfüllten Taxi Park drängeln und versuchen, ein Matatu zum Zielort zu finden. Nicht fehlen dürfen hier natürlich auch alle Ugander, die weiterhin gerne dein Boyfriend sein oder die Weiße mal anfassen wollen. Nachdem wir bestimmt fast 10 Conducter gefragt hatten, wo wir denn ein Matatu zur Bombo Road finden, hatte ich die Hoffnung schon fast aufgegeben, Iselin heute noch heil zum Arzt zu bringen. Doch dann eine unerwartete Wendung – eine junge Frau, sie stellte sich uns als Harriet vor, hatte beschlossen die zwei weißen, orientierungslosen Mädchen zu retten. Sie wusste zwar auch nicht, wo wir dieses building finden sollten, aber eine weitere Frau konnte da aushelfen und Harriets Gesicht erhellte sich. „Das ist direkt hier – quasi um die Ecke! Ich organisiere euch zwei Bodafahrer. Die sollen euch hinbringen.“ Tja.. das klappte dann auch nicht so optimal. Die Bodafahrer waren maßlos überteuert und dann fiel ihr auch wieder ein, dass ja heute Uganda gegen Togo spielt und die Bodafahrer, in Feierlaune, vermutlich nicht mehr ganz nüchtern. Bodafahren heute also keine gute Idee. „Iselin, kannst du laufen? Wir müssen wirklich nur die Straße dort hoch!“ Weit war es nicht – aber im überfüllten Kampala, das nur partiell einmal Bruchstücke eines Fußweges aufweist und man ständig der Kollision mit diversen Transportmitteln, Menschen mit Säcken auf dem Kopf, Tieren, Kindern und auf dem Boden ausgebreiteten Waren ausweichen muss, werden auch kurze Wege zu Wanderrouten. Nach ungefähr 20 Minuten hatten wir, also hatte vor allem die tapfere Iselin, es geschafft. Das building stellte sich als Mall heraus und das Medical Center als schlichte Arztpraxis in eben dieser. Tausend Dankesworte an Harriet, Handynummern wurden ausgetauscht und aber dann, endlich, Iselin an den Empfangstresen schieben. Ein Patientenaufnahmeformular ausfüllen, warten, Blutdruck/Gewicht/Große von einer Schwester bestimmen lassen, warten, kurze Unterredung mit dem Arzt – „hört sich nach Lebensmittelvergiftung an, aber wir testen lieber trotzdem auch auf Malaria“, Blut abnehmen lassen, auf die Testergebnisse warten, Testergebnisse uneindeutig aber zumindest kein Malaria, weitere Proben abgeben, warten, dann endlich: Lebensmittelvergiftung! Ihr wurden Antibiotika und Schmerzmittel ausgehändigt und insgesamt 60.000UGX (20€) wechselten den Besitzer. Die Praxis hat mich definitiv überzeugt. Alle sind sehr nett, sprechen fließend Englisch und Hygiene scheint groß geschrieben zu werden.
Die Rückreise nach Nansana wurde angetreten und gegen halb fünf war ich wieder zu Hause. Da hatte sich schon viel getan. Sarah und meine Gastfamilie hatte die gesamten vergangenen Stunden Gemüse geschnippelt, Reis entsteint und diverse Gerichte in Bananenblätter gepackt und auf sehr viele Holzkohleöfen gestellt. Für mich blieb nur noch, Obst aufzuschneiden. Papaya, Jackfrucht, Ananas. Unsere immer stumpfen Messer gewöhnt machte ich mich auch mit viel Krafteinsatz ans Werk, aber irgendwie hatte ich da tatsächlich einmal ein scharfes Messer in der Hand. Also nun wortwörtlich in der Hand, aber es gibt ja Wunddesinfektionsspray – so schnell wollte ich dann auch nicht wieder im International Medical Center vorstellig werden. Gegen acht habe ich mich fix umgezogen und schon trudelten auch die ersten Gäste ein, schließlich wurde beim Einladen „Beginn gegen 18:00“ gesagt. So langsam kann ich auch in ugandischen Zeitdimensionen planen. Wir wurden sehr, sehr vielen Familienmitgliedern (und ich glaube auch Freunden und Nachbarn) vorgestellt, aber da durchzusehen habe ich inzwischen aufgegeben. Was mich an der Sache bisher so verwirrt hat, war ja, dass sich Brüder als Cousins und Mütter als Tanten herausgestellt haben – inzwischen habe ich dank meines Luganda Kurses eine Erklärung:
„Maama“ = Mutter / Tante mütterlicherseits / Zweit(3.,4.5.,..)frau des Vaters
„Taata“ = Vater / Onkel väterlicherseits
Parallel dazu werden halt auch Neffen, Söhne genannt und Cousins oder auch Nachbarskinder, die sehr oft da sind, Brüder. „It´s Uganda! The families are extended.“

Hintere Reihe von Rechts nach links: Mr. James (mein Gastvater), Flavia (meine Gastmutter, wohnt woanders), Sam (Mentor von UPA – meiner Aufnahmeorganisation), Martin (ein Gastbruder, der oft da ist aber woanders wohnt), Sarah (die Freiwillige, die mit mir hier wohnt), Moses (Falvias Sohn, wohnt hier), Godfrey (Neffe von Mr. James, wohnt hier)
Die junge Frau im lila T-Shirt neben mir ist Rose (irgendwie vielleicht eine Nichte von Mr. James, wohnt hier und ist quasi das Hausmädchen)
Der Rest auf dem Bild gehört wohl auch irgendwie zur Familie..

Die Feier ging glaube ich bis gegen 2 Uhr Früh – ich habe mich aber schon halb eins ins Bett verabschiedet und konnte trotz meiner halben Wände und fehlender Decken wunderbar schlafen. Sonntag konnte ich dann auch wirklich zum ersten Mal hier in Uganda ausschlafen – bis kurz nach 10 – ein Traum! Zum Frühstück gab es Reste des Riesenbuffets vom Vortag, anschließend habe ich fast 4 Stunden Berge von Abwasch bewältigt und weil meine Finger noch nicht aufgeweicht genug waren habe ich noch 2 Stunden Wäsche waschen hinten dran gehangen. Abends bekamen wir dann Familienzuwachs: Sarahs Freund ist aus Kanada angereist. Er ist gebürtiger Ugander, in Kenia aufgewachsen und hat die vergangenen Jahre in Kanada gelebt. Momentan wohnt er nun auch hier – dahingehend ist unsere Familie echt ein Glückstreffer. „Visitors“ sind jederzeit herzlich willkommen. Iselin hat zum Beispiel auch schon zweimal hier geschlafen. Als wir dann alle gemeinsam draußen im Garten saßen standen plötzlich ein paar Ugander bei uns im Garten. Sensation: der eine hatte doch tatsächlich ein Freiberger Base Cap auf dem Kopf. Sachen gibt’s.. da grüßt mal wieder der Kleider“spende“kreislauf.

13.10.14: eine neue Arbeitswoche beginnt und diese steht ganz im Zeichen der Dreharbeiten für den Krankenhaus-Image-Film.

Ich habe die ganze Woche über, neben meinen üblichen Tätigkeiten, die Frauen von „African Visuals“ begleitet um nebenbei Fotos für den Jahrplaner 2015 zu schießen und um den verschiedenen Stationen zu erklären, dass die Dreharbeiten offiziell sind und schon alles seine Richtigkeit hat. Am Montag waren wir unter anderem im Labor.

Montagnachmittag gab es dann auch eine Premiere für mich: wir sind zu einer der öffentlichen Außenstellen gefahren und ich habe bei einem echten Patienten Fieber gemessen, ihn gewogen und den Ernährungsstand mithilfe eines speziellen Maßbandes bestimmt. Endlich einmal ganz kurz Fieberthermometer statt Exceltabelle. Mittwoch stand ein weiter Ausflug auf dem Programm: wir haben einen Patienten in Kagiri besucht – das liegt zwei Dörfer hinter Nansana. Elena, die Filmcrew und ich sind im Krankenwagen mitgefahren, der hat zwar eine bessere Federung als die Matatus aber mit einer ernsthaften Verletzung möchte ich damit nicht transportiert werden – ich muss unbedingt herausfinden, ob hier auch Patienten mit Hubschraubern transportiert werden.

Die Fahrt dorthin war wirklich schön: zauberhafte, grüne Landschaft, Luft die man atmen kann und außer Geräuschen der Natur Nichts zu hören. Wenn das nicht so fürchterlich weit vom Lubaga Hospital entfernt wäre, hätte ich die Gegend direkt auch meine „da möchte ich im November hinziehen“- Liste gesetzt.

Der Grund für unsere Fahrt war allerdings nicht ganz so schön. Ein Mann wurde vor Jahren in einem Krankenhaus hier operiert, weil er öfter Taubheitserscheinungen in den Beinen hatte. Die OP war nicht erfolgreich und seitdem ist er steißabwärts gelähmt. Der Eingriff hat außerdem zwei große Wunden – eiergroße Löcher - am Gesäß hinterlassen. Diese wurden nun von einer Schwester gesäubert – Elena hat dabei assistiert. Das war definitiv eine außergewöhnliche Erfahrung, dabei zusehen zu dürfen.

Noch einige Impressionen meines Arbeitsplatzes:

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Das „Public Relations Office“ – links der Schreibtisch meiner Kollegin Anne (ja, sie ist, wie zu sehen, eine Uganderin – viele tragen hier deutsche[Herbert] oder englische[Trust] Vornamen) und rechts der meinige (nicht der günstigste Platz – direkt gegenüber der Tür und täglich 13:15 läuft dort eine Horde Schulkinder vorbei, die dann erst einmal an meiner Tür kleben bleibt und „Muzungu! Mzuzungu!“ schreit)

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Links besagte Tür zu meinem Büro. Rechts: Eingang zur Rezeption und zu weiteren Verwaltungsorganen.

Einer der Gänge zwischen Verwaltungstrakt und den Stationen.

Krankenhausgelände – auf den Wiesen darf man Sitzen / Avocadobaum

Eine der beiden Kantinen (Mittagessen, fleischlos, für 1€)

Dieses Wochenende war ziemlich entspannt. Freitag Nachmittag haben Iselin und ich im Garten gesessen und einen eher kläglichen Versuch gestartet, unserer Muzungu-Blässe zu entkommen (irgendwie werde ich in der ugandischen Sonne nicht wirklich braun – vielleicht weil Winter ist?!). Abends blieb es dann auch bei dem Versuch, eine DVD zu schauen, denn die Filme, die man hier für 33cent bekommt können unter Umständen vielleicht eine Tonspur haben, die nicht für menschliche Ohren und schon gar nicht für die natürliche Umgebungslautstärke Ugandas ausgelegt ist. Glücklicherweise konnte ich aber noch eine Serie auf meinem Laptop ausfindig machen und der Abend war gerettet. Samstag sind Iselin und Ich nach einem ausgiebigen Frühstück nach Kampala aufgebrochen. Unser Ziel: der Kunstgewerbemarkt. Der Grund: Weihnachtsgeschenke. Wer weiß schon, wie lange ein Päckchen nach Deutschland braucht? Auf dem Rückweg bin ich doch dann auch tatsächlich über ein Café&Kaffeerösterei gestolpert. Das kommt uns doch bekannt vor.. Ich hatte auch wirklich sehr Heimweh nach „meinem“ MOMO zu Hause und mir hat es arg in den Fingern gekribbelt, als ich da zwischen der Siebträgermaschine und den Kaffeesäcken stand. „1000 cups of coffee“ nennt sich der Laden, ist wirklich süß gestaltet und vor allem endlich einmal ein wenig ökologisch – keine Plastiktüten, dafür Recyclepapier – ich glaube dort wird man mich demnächst öfter sehen.
Heute, Sonntag (19.10.) stand mal wieder im Zeichen der Hausarbeit – das verkürzt so ein Wochenende schon ziemlich, wenn man nicht einfach früh die Waschmaschine und den Geschirrspüler anstellen kann und da hatte ich heute schon Glück. Gestern gab es nämlich kein Wasser. Das war heute wieder da, allerdings auch ausreichend Wasser von oben. Regenzeit. Wolkenbrüche. Ich habe also versucht jeden Moment abzupassen, in dem es mal nicht geregnet hat und so hat sich das Wäsche waschen ziemlich hingezogen aber es gab ja auch drinnen genügend zu tun. Diesen Blogeintrag hier schreiben, die Wohnung wischen, Bügeln, Luganda lernen und einen Berg Kochbananen für die Familie schälen. Das Schälen an sich ist auch gar nicht so schlimm, aber die Schalen sondern irgendein Sekret ab, was die Hände nahezu schwarz färbt und anschließend kann man schon einmal fast eine viertel Stunde seine Hände schrubben, damit man wieder als Muzungu erkennbar ist. Eigentlich wöre dS auch mal eine Idee um „unerkannt“ durch die Stadt laufen zu können: sich mit Kochbananenschalen einreiben.

Diese Zeitgenossen winken einem fröhlich, wenn man die Latrine aufsucht und kleinere Verwandte dieses Exemplares scheinen auch eine wichtige Handelsroute in meinem Zimmer zu haben (bevorzugt Abends - vermutlich Feierabendverkehr)